Jetzt sind wir also doch noch ins Outback gekommen, was uns vor einigen Wochen durch den Qantas Streik nicht möglich war. Schon beim Aussteigen aus dem Flugzeug wird uns klar, dass wir in der Wüste gelandet sind. 35 Grad zeigt das Thermometer. Für die nächsten drei Tagen haben wir eine dreitägige Safari gebucht, die uns zum Uluru (wie der Ayers Rock in der Aborigines Sprache heißt und so auch jetzt wieder genannt wird), zu den Kata Tjuta (ehemals The Olgas) und in den Kings Canyon führt. Es fühlt sich komisch für uns an, in einer Reisegruppe (16 Leute) unterwegs zu sein, nachdem wir jetzt über 10 Wochen zu zweit unterwegs waren und selber entscheiden konnten, was wir wann machen.

Kaum angekommen, unternehmen wir auch schon unsere erste Tour zu den Kata Tjuta. Eine Wanderung steht auf dem Programm, die übrigens aus Sicherheitsgründen bei 36 Grad geschlossen wird. Aber bei uns sind es ja zum Glück nur 35 Grad. Es gibt vermutlich kaum eine andere Touristenattraktion, wo man sich so sehr Wolken wünscht. Der Guide hetzt uns ein bisschen, schließlich wollen wir ja zum Sonnenuntergang am Uluru sein. Der Klassiker muss sein. Und tatsächlich erleben wir Uluru bei einem Glas Sekt in allen möglichen Rottönen. Ich glaube, die Bilder sprechen für sich.

Aber das soll ja noch nicht alles sein. Am nächsten Morgen wartet noch ein Sonnenaufgang auf uns, den man natürlich von der entgegengesetzten Seite des Uluru sehen muss. Wir stehen also um 3:50 Uhr aus unseren Zelten auf und fahren nach einem kurzen Frühstück zum Aussichtspunkt. Wieder ergeben sich wunderschöne Ansichten des roten Felsbrockens. Das Beeindruckende ist, dass der Uluru so völlig einsam mitten in der ansonsten so platten Wüste steht. Unser Guide erklärt uns anschaulich, wie der Fels geologisch entstanden ist. Wen es wirklich interessiert, kann ja bei Wikipedia nachschauen. Außerdem erzählt er uns viele Geschichten von den Aborigines, für die der Berg heilig ist. Deshalb bitten sie darum, dass er nicht bestiegen werden soll, was aber trotzdem hunderte von Touristen jeden Tag machen. Der Aufstieg ist steil und nicht ungefährlich, aber die größte Herausforderung ist die Hitze. Für uns erübrigt sich jede Diskussion, da der Track heute wegen zu starken Windes und zu hohen Temparturen geschlossen ist.

Wir machem also eine Teilumrundung des Uluru und sehen dabei viele interessante Höhlenmalereien der Aborigines. Aus den Kommentaren des Guides merkt man schon, dass das Verhältnis von Aborigines und der weißen Bevölkerung noch immer ziemlich angespannt ist, obwohl man versucht, politisch korrekt zu informieren.

Am nächsten Tag fahren wir weiter zum Kings Canyon, einem wirklich imposanten Canyon aus roten Sandstein bevor die Tour mit einer sehr langweiligen fünfstündigen Busfahrt durch die rote Wüste nach Alice Springs schon wieder endet. Aber die Eindrücke vom Uluru und dem Sternenhimmel über Zentralaustralien werden wir wohl nie vergessen.

Es ist uns ja schon fast peinlich, aber schon wieder erwischen wir auf der Banks Peninsula zum nature-seeightseeing einen wunderschön sonnigen Tag. Wir entschließen uns, den “summit scenic drive” (der Name ist Programm) genannten Rundweg über die verschiedenen Hügel der Halbinsel zu befahren. Die Halbinsel ist wie so vieles in Neuseeland durch Vulkanausbrüche entstanden, so dass es sehr bergig ist und die Straße sich an den Hängen entlangschlängelt. Immer wieder halten wir unseren Camper an, weil die Ausblicke auf Hügel und das Meer einfach atemberaubend sind. An mehreren Stellen gibt es Möglichkeiten, die Höhenstraße zu verlassen und in eine der vielen Buchten zu fahren. Wir entscheiden uns für die Le Bons Bucht (die Franzosen hatten die Halbinsel zuerst besiedelt, waren dann aber nicht schnell genug, so dass sie mit dem Rest von Neuseeland britisch wurde). Unten angekommen müssen wir uns die große und wunderschöne Bucht mit sage und schreibe vier anderen Menschen teilen (Unverschämtheit;-)). Wir genießen Strand und Meer nochmal ausgiebig.

Am nächsten Tag heisst es dann aber Abschied nehmen von unserem, sehr ans Herz gewachsenen Camper (für alle Nachreisenden: den Top10 Holiday Park in Akaroa können wir übrigens wärmstens empfehlen! Nach einem Platz mit Ausblick fragen. Grandios). Wir geben ihn in Christchurch ab und beziehen unser Motel für die letzte Nacht. Man hatte uns schon vorgewarnt, dass Christchurch ziemlich zerstört sein soll. Einheimische sagen uns immer wieder, dass das Herz der Stadt rausgenommen wurde. Was wir dann sehen, schockiert uns dennoch. Ständig gehen wir an Häusern vorbei, die einsturzgefährdet sind und daher seit dem Erdbeben im Februar nicht mehr bewohnt werden dürfen. An die Scheiben sind von offizieller Seite Kürzel gesprüht worden, die besagen, ob das Gebäude sicher oder unsicher ist. Überall liegt Schutt rum. In manchen Restaurants liegt noch das Essen, wie es beim Erdbeben verlassen wurde. Der gesamte innere Bereich der Innenstadt um die historische Kathedrale ist abgeriegelt und darf nicht betreten werden (sogenannte “Red Zone”).

Mehr durch Zufall geraten wir an einen Platz, an dem seit einigen Wochen Busfahrten organisiert werden in die “Red Zone”, damit vor allem Einheimische trauern können und sich ein Bild von der Zerstörung machen können. Wir wollen natürlich keinen Einheimischen einen Platz wegnehmen, aber die Helfer vom Roten Kreuz ermutigen uns, den 30-minütigen Trip mitzumachen, weil noch Plätze im Bus frei sind. Was wir dann sehen, ist wirklich furchtbar. Die Kathedrale im Herzen der Stadt ist eingestürzt und die Stadt gleicht einer Geisterstadt. Der Bus hält an einem inzwischen freigeräumten Gelände an, an dem ein Hochhaus gestanden hat, das komplett einstürzte und wo auch die meisten Menschen starben. Neben uns weinen die Menschen. Am nächsten Tag erzählt uns der Taxifahrer, dass vermutlich noch über 10000 Häuser abgerissen werden müssen und dass es bis zu zehn Jahre dauern wird, bis die Stadt wiederaufgebaut ist. Wirklich schrecklich.

Nach all den traumhaften Erlebnissen in Neuseeland steigen wir mit einem etwas beklommenen Gefühl ins Flugzeug. Jetzt geht’s doch noch ins rote Outback Australiens zum Ayers Rock/Uluru, den wir ja durch den Qantas-Streik bislang nicht besuchen konnten.

Doch bevor wir die Küste verlassen, schauen wir noch kurz bei den Moeraki Boulders vorbei. Dies sind seltsame Steinkugeln mit bis zu 3m Durchmesser, die am Strand von Moeraki liegen. Die wissenschaftliche Erklärung erspar ich Euch (ich hab sie auch nach dreimaligen Durchlesens nicht wirklich verstanden), aber die Kugeln haben sich auf jeden Fall über Millionen von Jahren gebildet und sind dann dort am Strand freigespült worden. Sieht einfach skurill aus und trotz Anstrengung (man kann es auf dem Foto erkennen) lassen sich die Biester keinen Milimeter bewegen.

So, jetzt aber ab in die Berge. Doch die Erwartung auf einen schönen Blick auf die Bergwelt wird schnell getrübt, da es heute mal ausnahmsweise wirklich fies ist und es unaufhörlich regnet. Mist. Eigentlich wollten wir zum Lake Pukaki, von wo aus man den schönsten Blick auf die Bergwelt der Dreitausender hat. Unser Reiseführer schreibt von einer “scenic route mit Sightseeingfaktor Fünf-Sterne-Plus”. Aber daran ist heute nun wirklich nicht zu denken. Also fahren wir ein Stückchen weiter zum Lake Tekapo, der ähnlich fantastisch türkis schimmern soll – allerdings nur bei Sonnenschein. Wir quartieren uns auf dem Campingplatz ein, wo wir einen schönen Blick auf den See haben. Am nächsten Morgen ist es zwar noch bewölkt, aber trocken und wir beschließen, eine Wanderung auf den Mt John zu machen. Oben angekommen zeigt sich die Sonne schon ein bisschen, aber die höheren Berge hüllen sich noch in Wolken. Nach der ca dreistündigen Wanderung gönnen wir uns zum Abschluss des Tages noch ein Wellnessbad, das direkt neben unserem Campingplatz eröffnet hat.

Für den nächsten Tag verheißt der Wetterbericht wechselhaftes Wetter und so schlafen wir mit der Erwartung ein, morgen ohne einen Blick auf die Berge nach Christchurch weiterfahren zu müssen. Als wir aufwachen, können wir unseren Augen kaum trauen. Stahlblauer Himmel. Normalerweise sind wir Langschläfer immer die letzten, die mittags den Campingplatz verlassen, doch heute hält mich nix und ich überrede Corinna, die 50 km zurück zum Lake Pukaki zu fahren (von wegen Fünf-Sterne-Plus Blick). Doch mit jedem km, den wir weiter Richtung Südwesten fahren, nimmt die Bewölkung zu. Die Stimmung im Camper wird zunehmends schlechter. Nach ca 30 km gebe ich entnervt auf und wir drehen um. Richtung Lake Tekapo wird es wieder deutlich besser und so folge ich Corinnas Vorschlag, den sie schon vor zwei Stunden gemacht hatte und wir fahren wieder auf den Gipfel des Mt John, den man eben auch mit dem Auto erreichen kann. Und tatsächlich haben wir einen Traumblick auf die sagenhafte Bergwelt und entdecken sogar den Gipfel des Mt Cooks. Der Camperfriede ist wiederhergestellt.

Wir genießen den Blick auf die Berge und den wirklich türkis schimmernden Lake Tekapo ausgiebig und fahren noch an der Kirche des guten Hirten vorbei, die direkt am See liegt und statt eines Altars ein großes Fenster mit Blick auf Berge und See hat. Hier geben sich die Hochzeitspaare die Klinke in die Hand und wir haben Glück, dass wir einen kurzen Blick in die Kirche werfen können. Als “Happy Camper” verlassen wir die Mackenzie Hochebene und fahren Richtung Christchurch zur Banks Peninsula.

Wieder kehren wir für die Nacht zurück zur Küste, um auf einem einfachen, aber herrlich gelegenen DOC Campground zu übernachten: links türmen sich die Klippen neben uns auf und vor uns liegt ein traumhaft schöner Strand, den wir uns nur mit einigen riesengroßen Seelöwen, ein paar “halbstarken” Neuseeländern und ein paar weiteren Campern teilen müssen. Da wir bereits am Nachmittag eintreffen, erkunden wir erst mal die Umgebung, bzw begutachten die friedlich darliegenden, aber nicht ungefährlichen Seelöwen. Das leichtfüßige Männchen wiegt gut und gerne eine halbe Tonne und hat eine gewaltige Nackenfalte.

Am Abend gesellen sich dann Nina und Tim zu uns, zwei Rheinländer, mit denen wir uns auf anhieb gut verstehen. Rheinländer unter sich halt Als Tim und ich dann auch noch merken, dass wir zur gleichen Zeit BWL in Köln studiert haben, haben wir natürlich genügend Gesprächsstoff für den Abend gefunden. Am nächsten Morgen brunchen wir vier gemütlich miteinander (schließlich ist Sonntag!) und genießen die Aussicht aufs Meer. Natürlich meint es auch das Wetter wieder gut mit uns und die Sonne strahlt vom Himmel. Noch schnell einen schönen Wasserfall ablichten und schon gehts weiter zum nächsten Lookout, dem Nugget Point. Von dort fahren wir weiter zur Otago Peninsula, die direkt neben dem schönen Universitätsstädtchen Dunedin liegt. Nach einer kurzen Besichtigung der Albatrosse (die Kerle haben eine Spannweite von krassen drei Metern!) setzen wir uns in der Sandfly Bay gemütlich in den Sand und genießen mit einigen Seelöwen zusammen den Untergang der Sonne, die im Pazifik verschwindet. Den nächsten Morgen verbringen wir in Dunedin, schlendern durch die Gassen, inspizieren den alten Bahnhof und landen schließlich in der steilsten Straße der Welt: der Baldwin Street, die eine Steigung von 38 Grad besitzt. Hhm, unser Camper hat zwar Feuer im Hintern, aber den Anstieg ersparen wir ihm dann doch

Mit Wolfy sind wir insgesamt zu siebt unterwegs und nach einer kurzen Vorstellungsrunde und ein wenig Smalltalk fühlen wir uns in der Gesellschaft sehr schnell wohl und quatschen bunt durcheinander. Neben uns sind zwei Briten sowie zwei Kiwis mit an Board. Annett, ein Kiwi aus Auckland, ist bereits zum dritten Mal mit dabei und geniesst diese Fahrt in den Canyon immer wieder aufs Neue, wenn sie in Queenstown ist. Na, das scheint doch ein gutes Zeichen zu sein, denke ich mir, und bestaune die Aussichten, als wir auf der legendären Skippers Road um die ersten Kurven fahren. Vor uns liegt eine raue, unberührte Naturlandschaft, durch die sich der berühmte Shotover River hindurchschlängelt. Immer mal wieder sieht man einen schneebedeckten Berg am Horizont, der die Kulisse verschönert. Der Shotover River hat durch den Regen der vorherigen Tage eine wunderschöne türkise Farbe bekommen und lockt nur so damit, fotografiert zu werden. Apropos fotografieren: die Tour ist darauf ausgerichtet, dass man unzählige Stops macht und man sehr viel Zeit damit verbringen kann, schöne Motive einzufangen. Also genau was für mich! Wolfy weist einen immer wieder auf gute Motive hin und ich habe alle Zeit der Welt, um ein paar schöne Snapshots zu machen. Während wir mit unserem coolen Van die schmale Gravelroad entlangcruisen, schaue ich das ein oder andere Mal lieber nicht nach rechts – da gehts nämlich steil bergab! Aber no worries, Wolfy hat alles im Griff und lotst uns sicher um die Kurven, auch wenn uns der ein oder andere Raftingbus begegnet. Mit ‘nem normalen Auto bzw. Mietwagen darf / sollte man die enge Schtterstraße übrigens nicht befahren, was man auf zahlreichen Hinweisschildern lesen kann.

Während der Fahrt erzählt uns Wolfy kleine Anekdötchen über die jetzigen Bewohner des Canyons, die Landschaft mit Flora und Fauna, und natürlich Geschichten aus der Goldgräberzeit. Denn diese hat im Jahr 1862 begonnen, als man im Shotover River auf immense Goldfunde stieß. Erst durch die Goldfunde wurden Queenstown, Arrowtown und der Rest des Lakes Districts reich und berühmt. Hier im Skippers Canyon weist uns Wolfy auf zahlreiche Relikte aus dieser vergangenen Zeit hin: von ausgewaschenen Hängen, Grundmauern von Häusern, alten Gräbern und schließlich einem alten Schulhaus, das renoviert wurde. Dort legen wir nach ca. drei Stunden eine Rast ein und werden mit Kaffee, Tee, Cookies, Wein und fantastischen Käsekräckern versorgt. Die Stille um uns herum ist herrlich und außer dem Gluckern des Flusses und dem Vogelgezwitscher hört man hier nix. In heiterer Runde gehts nach der Rast zurück Richtung Queenstown, wobei wir auch jetzt immer mal wieder anhalten, um Fotos zu machen, da das Sonnenlicht nun teilweise in einem besseren Winkel steht als auf der Hinfahrt. Da die Fahrt aufgrund der vielen Stops so kurzweilig war, haben wir gar nicht bemerkt, dass wir erst nach fünf und nicht nach geplanten vier Stunden nach Queenstown zurückkehren. Wir können denjenigen, die uns nachfahren sollten, diese Tour auf jeden Fall empfehlen, wenn man Interesse hat an wunderschönen Landschaften, spannenden Geschichten verbunden mit einem Sinn fürs Fotografieren.

FYI:
Skippers Canyon Heritage Tours, Tel +64 3 409 0949, E-Mail: active@qht.co.nz
–> mit den besten Grüßen an Wolfy

http://www.queenstownattractions.com/d/NaturwunderNeuseelandSkippersCanyon.html

Der Milford Sound ist wahrscheinlich DAS Wahrzeichen für Neuseeland. Aber schon der Reiseführer warnt, dass es vermutlich kaum so sonnig sein wird wie auf den Postkarten. Als wir gegen Mittag ins 10-sitzige Propellerflugzeug steigen, finden wir trotz intensiver Suche keine einzige Wolke am Himmel. Es beginnt ein traumhafter Flug über die noch schneebedeckten Berge der südlichen Alpen Neuseelands. Manchmal fliegen wir so knapp über die 2000er, dass man das Gefühl hat, wir würden die Felsen berühren. Schon von weitem erkennen wir das weitverzweigte Fjordland an Neuseelands Südwestküste. Zu unserer Begeisterung fliegt der Pilot noch eine Runde über den Milford Sound, der uns schon von oben fasziniert, bevor er in Milford landet. Wie man sich vorstellen kann, ist das in einem Fjord alles sehr eng und in Milford ist dann auch nicht mehr Platz als für eine kurze Landebahn und einen Parkplatz für die Autofahrer und Busse. Fast 40 min dauert der Flug, der uns übrigens eine über 5-stündige Fahrt mit dem Camper und zurück erspart, da die Route zum Milford Sound eine Sackgasse ist.

In Milford angekommen, fahren wir mit einem Shuttlebus direkt zum Pier, wo wir in das startbereite Ausflugsboot steigen. In den nächsten zwei Stunden werden wir also die Faszination des Fjords vom Wasser aus kennenlernen. Und ganz ehrlich: so schön das vom Flugzeug aussah, die Macht der manchmal senkrecht ins Wasser ragenden Felswände kann man am besten vom Wasser aus einschätzen. Wie klein fühlt man sich, wenn um einen herum 2000er sind, die vom Meeresspiegel emporragen.

Das Boot fährt den ganzen Fjord entlang bis raus aufs Meer. Besonders beeindruckend sind die Wasserfälle, die zig Meter die steile Felswand herab bis direkt ins Meer fallen. Unser Boot ist ein eher kleines Boot, so dass wir recht nah in die Wände heranfahren können. Und weil der Skipper ein großer Scherzbold ist, fährt er dann auch plötzlich ohne Vorwarnung noch unter den Wasserfall, so dass wir pitschenass werden. Na super, aber zum Glück scheint ja die Sonne. Im Fjord weht übrigens eine steife Brise, thermische Winde, wie uns erklärt wird. Das hat zur Folge das viele Wasserfälle im wahrsten Sinne des Wortes vom Winde verweht werden. Sieht gegen die Sonne echt toll aus.

Bis raus aufs offene Meer fährt das Boot und tatsächlich ist es hier draußen auch längst nicht so windig. Noch während der Kapitän uns eine weitere Attraktion ankündigt, sehen wir das Kreuzfahrtschiff schon Richtung Milford Sound einbiegen. An diesem Riesendampfer wird einem dann nochmal so richtig bewußt, wie hoch die Felswände sind.

Auf dem Rückweg in den Fjord hinein treffen wir noch auf ein paar Robben, die sich auf einem Felsen sonnen und auf drei Pinguine, die am steilen Ufer herumhüpfen. Kurz bevor wir wieder am Pier ankommen, duscht uns der Kapitän noch ein weiteres Mal so richtig ab. Da es 10 Tage lang geregnet hat, sind die Wasserfälle auch alle richtig voll. Damit es sich auch lohnt.

Und jetzt wartet ja noch der Rückflug auf uns. Der Pilot fliegt nochmal raus durch den Fjord aufs Meer und dann auf einer anderen Route zurück nach Queenstown. Wow, was für ein faszinierendes Erlebnis!

Schon der Heliflug hat es mir angetan. Staunend fliege ich über die 10 km lange Gletscherzunge und genieße den Blick von oben. Der Pilot dreht ganz cool seine Runden scharf an den Berghängen vorbei und landet schließlich in der Mitte des Gletschers. Dort stehen bereits unsere beiden Guides und nachdem wir sicher ausgestiegen sind, erläutern sie uns das Anlegen der Steigeisen. Ganz schön gefährlich, diese Dinger, aber solange mir keiner auf die Füße tritt, ist ja alles ok. Ich bin erstaunt, wie einfach das Laufen mit den Hufeisen funktioniert und fühle mich ziemlich sicher.

Insgesamt sind wir zwei Gruppen á 10 Personen und ich marschiere mit der ersten Gruppe den Gletscher hoch. Obwohl das Wetter ziemlich bescheiden ist, ist diese weiß-braune Welt hier draußen einfach der Hammer und wir alle kommen aus dem Staunen nicht mehr raus. Ein Meer aus Eis liegt vor uns und überall fliessen eiskalte blaue kleine Flüsee an uns vorbei. Um uns herum knackt es die ganze Zeit und wir sehen ab und zu kleinere Felsbrocken von oben herunterfallen. A-J, unser Guide, führt uns sicher über kleinere Gletscherspalten, Flüsse aus eiskaltem Wasser und kleinen Eisschluchten hindurch. Allerdings ermahnt er uns, wenn möglich nicht in die Fützen und Flüsse zu treten. Schließlich findet er noch einen kleinen Eistunnel, durch den wir alle hindurchrutschen dürfen und die Erwachsenen werden wieder zu Kindern

Viel zu schnell sind die zwei Stunden im Eis zu Ende und schon kommt wieder der Heli um uns nach Hause zu fliegen. Schnell unter den Rotorblättern durchkriechen und neben den Piloten gehüpft. Noch einmal genieße ich den Heliflug und die Aussicht auf Franz Josef. Was für ein gigantischer Tag! Stefan, der übrigens schon mal in der Schweiz auf einem Gletscher spaziert ist und die Tour deshalb nicht mitgemacht hat, erwartet mich schon und ist glücklich, mich heile und unversehrt zu sehen.

Wir machen uns auf den Weg weiter Richtung Süden und übernachten am Gillespies Beach, der uns mit einem fantastischen Sundowner beglückt. Schnell noch eine Portion Pasta machen und dann ausgiebig den Sternenhimmel bestaunen. Wow, wie schön ist Neuseeland!